עכשיו זה ברור: אופנת ההוט קוטור מורידה את האף - אין מקום לראוותנות

הפרחונית: ג'יאמבטיסטה ואלי

יוקרתה של הקולקציה הפרחונית של המעצב האיטלקי אינה מוטלת בספק, אם כי ביחס לשאר העיצובים שנראו על המסלול, היא פחות לבישה והרבה יותר מנקרת עיניים. כך או כך, גם הפעם ואלי מדגיש את הזהות הברורה של המותג, בדמות שמלות ארוכות ומפוסלות שלוקחות את המגמה הפרחונית צעד אחד קדימה, והמראות היפים, בגווני אדום וירוק, בעיצובים חושניים עשירים ואומנותיים, נותרים בלתי ניתנים לחיקוי ויכולים להוות השראה למעצבי העולם כולו, כיאה לקולקציית הוט קוטור.

הרומנטית: שאנל

הדוגמניות של בית האופנה הצרפתי יצאו אל המסלול בשורה של שמלות פודרה מעוצבות שלאו דווקא מדגישות מיניות אלא נשיות עדינה ומחוטבת. לצד אלה, הופיעו גם חליפות מחויטות שהדגימו סגנון לבוש נאה לשעות היום, בשילובים קלאסיים של שחור ושמנת, שהפכו את הבגדים לנשיים ורכים, חלקם בטקסטורות מקוריות עם קריצה לימים ההדורים של פעם. קרל לגרפלד, המעצב הראשי של המותג, מיטיב, כרגיל, לחגוג את הנשיות באוסף מגוון ולהתאים אותו לעולם המודרני, בגוונים של ורוד פודרה, שנהב, שחור ולבן ותוספות מטאליות מנצנצות.

המפוסלת: פרנק סורבייה

כל תצוגה של המעצב הצרפתי היא שיעור מאלף בטוטאליות. מספיקה התבוננות אחת בשמלות הנשף האקסטרווגנטיות שהציג, כדי להבין את מידת ההשקעה בהן. לא בכדי, הפעם גם לא ניתן להתווכח על מידת אי-הלבישות שלהן: על אף שהן מדגישות את הסילואטה הנשית של שעון החול בצורה סקסית ביותר, המראה התקופתי אמנם אמנותי, תיאטרלי ומרשים אך בו-זמנית גם מוגזם ולא לביש בעליל.

החושנית: ורסצ'ה

שבוע הוט קוטור נפתח בתצוגה של בית האופנה האיטלקי ורסאצ'ה. אמנם זוהי קולקציית הקוטור השנייה שמציג בית האופנה, אך כצפוי, קשה לנתק את אישיותה האקסטרווגנטית של יורשת האימפריה מהבגדים שהיא מעצבת. הפעם, הקולקציה עוצבה בהשראת קלפי טארוט ודונטלה ורסצ'ה כהרגלה, מצאה לנכון להפציץ בכמה שיותר צבעים (גווני ורוד וירוק), ולחשוף כמה שיותר רגליים, בדגש על מותניים צרים ונעלי עקב גבוהות בעיצוב נשי וראוותני. אולם, למרבה ההפתעה, על אף שמדובר בקולקציה סנסציונית היא גם נראתה לבישה וקלילה - אולי את הקרדיט על כך כדאי לזקוף גם לזכותה של בתה הצעירה אלגרה, שהחלה לעבוד איתה לאחרונה.

האלגנטית: ג'ורג'יו ארמאני

האלגנטיות המהוקצעת של המעצב הקוטוריסט אינה זקוקה לטירוף יצירתי, להיפך: השמלות שלו הן על-זמניות וחפות כמעט לגמרי מכל אלמנט עונתי. אם להסתמך על תצוגת האופנה של קו הקוטור של ארמאני, המעצב האיטלקי הצליח להשיב לשמלות הערב את הילת הזוהר שדהתה, והדוגמניות שהתהלכו על המסלול הוכיחו שגם בלי רוח ופרובוקציות, אפשר להשאיר את הקהל פעור פה. עד כמה שזה תלוי בארמאני, התהיות על מידת הרלבנטיות של נישת האופנה האקסקלוסיבית בקצב האופנה המהיר של ימינו קיבלו מענה מציאותי וחד-משמעי.

הסנסציונית: דיור

הרבה שאלות ריחפו העונה מעל שבוע אופנת הקוטור לסתיו 2012, אך ללא ספק הסקרנות בנוגע לקולקציית האופנה העילית הראשונה של בית דיור, ללא ידו המכוונת של ג'ון גליאנו, עמדה בראשן. ראף סימונס, המעצב הבלגי, הציג את קולקציית הבכורה שעיצב לבית האופנה הצרפתי, מאז מונה לפני כשלושה חודשים למחליפו של גליאנו. עם רפרנסים עיצוביים כמחווה למייסד המותג, כריסטיאן דיור ואהבתו לגינות, הקולקציה של סימונס דיברה אף היא בפרחים, בשמלות מפוארות ומעוגלות והתוצאה ללא ספק עמדה בציפיות ושידרה שילוב מנצח של רומנטיקה עם אלגנטיות מודרנית.

הדרמטית: ז'אן פול גוטייה

אחרי איחור סימבולי של שעה בתחילת התצוגה וכמות משמעותית של שחור, המתח הדרמטי נשבר עם צבעים בהירים של כתום, ירוק ואדום ומראה הפאם פטאל תחת עיצוביו המנצנצים של גוטייה נראה רלוונטי מתמיד. "הילד הרע של עולם האופנה" ידוע במומחיותו במתן דגש לחיטובי הגוף הנשי. השמלות שלו, כמו כל פריט נשי אחר שיצא מתחת ידיו, יודעות גם הפעם לשרטט מותניים צרים בסילואטת שעון החול הקלאסית, כתפיים מודגשות וירכיים מתעגלות. דמויות הנשים שלו הן תמיד חזקות ודרמטיות, והבגדים הנוצצים על המסלול, בהתאם.