הפריצה הבינלאומית של השנה
לא בטוח שהרבה אנשים זוכרים שאלון לבנה הגיח לתודעה כמנצח בניסיון (הלא מוצלח) לעברת את התוכנית האמריקאית "פרויקט מסלול", אבל ייתכן שזה מה שסייע לו לדלג מעל שלב ההתבססות הקשה של מעצבים צעירים בישראל. בשנה האחרונה אירעה נסיקה נוספת ומשמעותית בקריירה שלו, לאחר שאחת משמלותיו הגיעה לנינה גרסיה (שופטת בפרויקט מסלול האמריקאי ועורכת האופנה לשעבר של מגזין ELLE); בהמשך ביונסה הזמינה ממנו לסיבוב הופעות שמלות עבורה ועבור צוות הרקדניות, שאותן לבשה במקביל ליצירות של בתי אופנה פריזאים כמו ז'יבנשי ולאנוון. בנוסף, התברג לבנה גם בלוח הזמנים הרשמי של שבוע האופנה בניו יורק לעונת חורף 2013, ובספטמבר הציג בשבוע האופנה של ניו יורק בפעם השנייה ברציפות את קולקציית קיץ 2014 שאחריה זכה לסיקור תקשורתי בינלאומי נרחב, לביקורות מחמיאות ולכתבות מפרגנות שקיבעו אותו על משבצת האופנה הבינלאומית.
אפליקציית השנה
קליידוסקופ היא אפליקציית ה"שאזאם" של האופנה, ובמילים אחרות הדרך החדשה והמהנה ביותר לקניות אופנה, מעין שילוב בין "פינטרסט" ל-"שופסטייל". אם הבחנת בפריט לבוש שאהבת על אדם זר, ואת ביישנית מכדי לשאול מאיפה זה בא, זהו הפתרון. האפליקציה מאפשרת לאתר את מקורה של כל תלבושת ולמצוא היכן ניתן לקנות אותה. היא זכתה לשבחים בלוס אנג'לס טיימס, בגרדיאן, ב-WWD ועוד.
הקאמבק של השנה
שלושה עשורים אחרי שנסגר, המותג משכית, מהחלוצים והחשובים בתעשיית האופנה הישראלית, קם לתחייה ומושק מחדש. המותג המיתולוגי, שלמעשה המציא את המושג "אופנה ישראלית", הוקם בשנות ה-50 על-ידי רות דיין והמעצבת פיני לייטרסדורף. את דרכו הוא החל כחברה ממשלתית שמטרתה לספק תעסוקה לעולים חדשים תוך שימוש במלאכות יד עממיות ומסורתיות שהובאו מארצות המוצא. מעבר להצלחה המקומית הסנסציונית שצברו הפריטים הפולקלוריסטים, ההצלחה הבינלאומית הייתה עדות ראשונה לפוטנציאל הקיים באופנה הישראלית. בשנות ה-70 החברה הועברה לבעלות פרטית, מהלך שהוביל בסופו של דבר לעזיבתן של השתיים, לדעיכה הדרגתית ולסגירתו בסוף אותו עשור. את הפיקוד המחודש על המורשת העיצובית-תרבותית הזו, לקחה לידיה השנה המעצבת שרון טל, אחרי שהות ממושכת באירופה, שם עבדה בבתי האופנה של לנוון ואלכסנדר מקווין, תוך צבירת ניסיון עשיר ומעמיק בטכניקת מלאכת יד מורכבת וקפדנית. אם לשפוט על-פי הקולקציה הראשונה תחת השם "קדם השקה" תחת כתב ידה וסגנונה של טל, נדמה שהדגמים האייקוניים מהארכיון של המותג, שעוצבו מחדש כמחווה להשקתו המחודשת, לא נופלים מהסטנדרט הגבוה שהציבה רות דיין המייסדת. הם מתכתבים היטב עם המורשת המפוארת של המותג בהשראת היצירות העל זמניות שלו (כמו למשל מעיל המדבר שנלבש בין היתר על-ידי קתרין הפבורן, שמלת הטוגה והגלבייה ועוד). עם ייסודו מחדש של המותג, הושק גם מבנה חדש לחברה, הכולל סטודיו לעיצוב, גלריה, חדר תצוגה ומכירה. יהיה מעניין לבחון מקרוב כיצד יתפתח בגרסתו העדכנית והמחודשת בשנה הקרובה.
אובדן השנה
לכל אחד יש תחליף, כך לפי האמרה הנדושה. אך ספק אם היא תופסת לגבי מעצבת האופנה דניאלה להבי, מבכירות מעצבי האופנה בישראל, שנפטרה בתחילת החודש ממחלת הסרטן, כשהיא בת 59 בלבד. אין עוד אמן אופנה מקומי, המתמחה בעיצוב וביצירת תיקים ואביזרים, שישתווה לה בדמיון, בחזון, בתעוזה, בטכניקה וביצירתיות. הפריטים שייצרה הצטיינו בעושר חומרי וצבעוני שבאמצעותם התעמקה במגמות אופנה אמנותיות לצד רענון של עיצובים קלאסיים. השילוב המדויק בין האלמנטים הללו, יצר כל פעם מחדש קולקציה של פריטים משלימים מדויקים, שזכו לשלל דיטיילים מפתיעים ולטיפול מלכותי באיכות שאינה מתפשרת.
האאוטפיט המביך של השנה
כשאנה ווינטור, עורכת ווג האימתנית, הכריזה על מסיבת נושא לכבוד אירוע הגאלה של פתיחת תערוכת הפאנק במוזיאון המטרופוליטן בניו יורק, המוזמנים עטו על עצמם את כ-ל יסודות הפאנק מכף רגל ועד ראש, והיה ברור שהם לא באמת הבינו למה הפאנק התכוון. התחרות על התלבושת המגוחכת לא הייתה פשוטה, אך הנלעגת ביותר הייתה זו של מדונה, עם הופעה קלישאתית ומוגזמת, שבצדק זכתה לביקורת המרכזית במסגרת האירוע.
המהלך החברתי של השנה
זה היה כנראה רק עניין של זמן עד שהמעצבים יידרשו להסביר את מיעוטן של דוגמניות כהות עור על המסלול. הדיון הציבורי הגלוי והכנה בנושא פרץ בספטמבר כשהדוגמניות נעמי קמפבל, אימאן ובתאן הרדיסון, מתחו ביקורת על המעצבים בתוכנית 'בוקר טוב אמריקה'. לתוכנית הן הוזמנו בעקבות מכתב, שפורסם במקור באתר 'Balance Diversity', שבו כתבו ש"שמנו עין על מעצבים בתעשייה שעונה אחרי עונה משתמשים באופן עקבי במודל צבע עור אחד של הדוגמניות. לא משנה הכוונה, התוצאה היא גזענות". יוצאת מן הכלל הזה היא המעצבת מיוצ'ה פראדה, שבחודש יולי האחרון הודיעה שהדוגמנית הבריטית מלייקה פירת' (בתמונה) תוביל את קמפיין החורף של החברה. פירת', שנולדה בקניה וגדלה בבריטניה, הפכה לדוגמנית השחורה השנייה בהיסטוריה של פראדה. הראשונה היתה נעמי קמפבל שדגמנה לפראדה ב-1994. באופן טבעי, המהלך הזה הכתיר את פירת' בתור "נעמי קמפבל החדש" והשיחה העדינה והמתמשכת על גזענות באופנה הפכה לציבורית.
התצוגה הסנסציונית של השנה
מעבר לבגדים, תצוגת אביב 2014 של המעצב ריק אוונס שנערכה בפריז כללה גם אמירה חזקה בדמות צוות רקדני סטפס אמריקאי, שדגמן את הבגדים על המסלול, תוך כדי הביצוע של הריקודים. המופע רב העוצמה הזה נועד להעביר את המסר של היעדר הבדלי גזע ומבני גוף על המסלול, או כפי שהיטיבה לנסח את זה מבקרת האופנה רובין גיבהן: "הבגדים היו מרשימים ומשפיעים, ובכל זאת הם לא היו הכוכבים של המופע".
התערוכות המוצלחות של השנה
מבין עשרות תערוכות האופנה הבינלאומיות שעלו בשנה האחרונה, שלוש זכו לבולטות ניכרת. אופנת המייניסטרים פגשה את המגמה האנטי ממסדית כשמוזיאון המטרופוליטן בניו יורק פתח את דלתותיו לתערוכה "פאנק: כאוס לקוטור" שחקרה את האסתטיקה של תרבות הפאנק וכיצד השפיעה, בין היתר, על מעצבים כמו ויויאן ווסטווד, קארל לגרפלד (שאנל) וג'יאניני ורסאצ'ה. דיוויד בואי, הזמר והאייקון, שנהג להתנסות בתלבושות ואיפור שערורייתייים וייחודיים על הבמה (כולל בהתגלמותו של זיגי סטארדסט האגדי) זכה לתערוכה מרהיבה במוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון, בשם "דיוויד בואי הוא..." שבחנה דרך 300 פריטי אוסף סנסציוניים שלו את ההיבטים השונים של הקריירה שלו בחמשת העשורים האחרונים. ובפרס התערוכה הנודדת המצטיינת של השנה זוכה כמובן "עולם האופנה של ז'אן פול גוטייה", מצגת ססגונית של עבודתו של הקוטוריסט המפורסם. התערוכה התפרסה על פני שש גלריות והוצגו בה למעלה מ-140 פריטי לבוש ואביזרים שעיצב גוטייה בארבעת העשורים האחרונים (חלקם ללא ספק קרובים יותר לאמנות מאשר ללבוש), כולל תלבושות שהכין לסרטים ולמופעי במה שונים.
משחק הכיסאות של השנה
האימפקט האדיר שהיה בסוף השנה שעברה להודעתו של המעצב ניקולה גסקייר על פרישתו מבית האופנה בלנסיאגה, העיד על כך שמדובר באישיות יוצאת דופן שהשפיעה רבות על עולם האופנה המודרני. בדיעבד, זה היה רק האקדח המעשן במערכה הראשונה: גסקייר הוחלף על-ידי אלכסנדר וונג, מינוי שגרם להרמת גבות בתעשייה. למרות זאת וונג המוכשר לא התקשה להיכנס לנעליו הגדולות של קודמו וזכה לשנה משגשגת בתפקידו החדש, עם שבחים וביקורות חיוביות על שתי הקולקציות שכבר הספיק להציג מאז. באוקטובר החדשות היכו שוב עם עזיבה, כשמארק ג'ייקובס הודיע כי הוא עוזב את לואי ויטון לאחר 16 שנים, הפתעה שהגיעה לשיאה בשבוע האופנה בפריז, עם מופע גמר ראוותני דרמטי ומסנוור, שהיה מתוזמן היטב עם ההכרזה על הנפקתו של המותג הקרוי על שמו שצפויה לצאת לדרך בשלוש השנים הקרובות.
בניגוד לחרושת השמועות בדבר מחליפו של גליאנו בבית דיור, שנמשכה זמן רב ולוותה בהרבה ספקולציות ומהפכים, עם היוודע זהות מחליפו של ג'ייקובס - לא אחר מניקולה גסקייר - היה ברור כי בלואי ויטון נערכו מראש לעניין.
דרמה כפולה נוספת בעולם האופנה ארעה בחודש שעבר, כששתי המעצבות ג'יל סנדר ואן דמולמייסטר הודיעו במקביל (תזמון מקרי) על עזיבת בית האופנה שייסדו.
תערוכת הרטרוספקטיבה של השנה
עם הצמיחה המתמדת של שוק האופנה המקומי, הולכות ומעמיקות גם ההתבוננות וההכרה המחודשת בחלוצי התחום - אלו שהגדירו בעשורים שלאחר הקמת המדינה את המושג החמקמק "אופנה ישראלית". תערוכת המחווה ללאה גוטליב, "הגברת עם החרציות", שנפתחה בחודש מרץ במוזיאון העיצוב בחולון, הצטרפה לגל הנוסטלגיה ששוטף אותנו וסיפקה מבט חשוב ומרתק לתהליכי היצירה של מייסדת מותג בגדי הים והחוף "גוטקס", ולמקורות ההשראה שלה. התערוכה כללה בין היתר תיעוד היסטורי של עשרות קולקציות שיצרה והמחישה עד כמה שפיתוחים טכנולוגיים מקוריים היו לסמל של עיצוביה החדשניים. כך נחשפה קריירה מלאת השראות של אישה אחת ששינתה את פניה של האופנה הישראלית במונחים מקומיים ובינלאומיים.
חנות הפופ אפ של השנה
יותר מכל טרנד קמעונאי אחר, חנויות הפופ אפ הפכו השנה למגמה החזקה ביותר בשוק האופנה הבינלאומי וגם אצלנו, כשהן צצות ונעלמות ברחובות תל אביב בתדירות שהולכת וגדלה. היה זה רק עניין של זמן עד שמיזמים דומים של בתי האופנה הנחשבים בעולם יתפשטו גם אלינו, וכך קרה עם חנות הבזק של המותג "מארק ביי מארק ג'ייקובס", מבית היוצר של המעצב הנודע והמוכשר מארק ג'ייקובס. החנות הארעית, שנפתחה בקניון רמת אביב, הצטרפה ל-37 חנויות הפופ אפ של המותג שנפתחו בעבר ברחבי העולם בניו יורק, פריז, לונדון, קאן, בריסל, קופנהגן, שטוקהולם, הונג קונג, סין, יפן, טיוואן ועוד. כיאה לז'אנר ולמותג, היא עמדה היטב בכל הקריטריונים: מוקמה באזור צפוף, עם תמהיל עיצובי חדשני וטרנדי וחוויית קנייה ייחודית באווירת חו"ל במחירים אטרקטיביים לצד אירועי קונספט מיוחדים
שיתופי הפעולה המדוברים של השנה
בחזית המסחרית של שוק האופנה הגלובלי ממשיכים לנסות למצוא פתרונות מחוץ לקופסה למצב השוק המשתנה, ואין פלא שלאחרונה מדובר במספר שיא של שיתופי פעולה בין סלבריטאים ומותגים ומעצבי על עם רשתות מסחריות. אחד המדוברים שבהם, הושק בחודש יולי אחרי שנתיים של ציפייה, בין מותג האופנה APC לקניה ווסט. על אף שהמחירים היו מופקעים (120 דולר לחולצת טי), דובר בקולקציה מצומצמת אך מהוקצעת של ברדסים, ג'ינסים וחולצות טי. לעומת זאת, קולקציה מדוברת אחרת שעיצבה ריהאנה למותג ריבר איילנד בחודש פברואר קיבלה ביקורות איומות, אבל זו בכל זאת ריהאנה, כך שאפשר לסמוך על זה שהיא צחקה כל הדרך אל הבנק.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
